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Deutsche im Sonnenland

 Walter Quirings Reise 1932/33

in die eben gegründeten Kolonien

der Mennoniten in Paraguay und Brasilien

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Teil 15

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     Dr. Walter Quiring machte 1932/33 eine Reise nach Süd- und Nordamerika. Über ein Jahr lebte Herr Quiring bei mennonitischen Glaubensgenossen im Chaco von Paraguay und reiste von dort über Argentinien und Uruguay nach Brasilien, wo er etwa drei Monate lang in den mennonitischen Hansakolonien arbeitete.

    Er schrieb danach ein Reisetagebuch, das im "Boten" veröffentlicht wurde. Ich gebe es etwas gekürzt wieder.

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     Herrmann und der Cania-Hans schlafen noch, als wir zurückkommen, der Bayer unterm Tisch und mein Herrmann auf dem Rasen in praller Sonne.
     Ich versuche ihn wachzurütteln, da ich gleich weiterreiten will, aber das ist gar nicht so einfach. Zwei übermütige kleine Mädels, die mir lange zukucken, rollen ihn schließlich einen Hang hinunter, aber auch das stört den Herrmann weiter nicht. Erst als die eine ihn mit einem Grashalm an der Nase kitzelt und ihm ins Ohr schreit: „Kerle, willst Du jetzt wohl mache, oder soll i Wasser hole!“ kommt Herrmann zu sich. Er stützt sich auf den Ellenbogen und blinzelt verwundert in die Sonne. Es wird ihm sichtlich schwer, sich zurechtzufinden. Wie oft mag er schon so aufgewacht sein, ohne zu wissen, wo er sich befindet.
     Endlich erhebt er sich auch, sattelt sein Pferd, führt es an einen Zaun und erklimmt mit Mühe den Pferderücken.
     Meine Rückfahrt nach Villa Rica entschädigt mich für die verregnete Herfahrt. Es ist kühl, aber sonnig. Ich sitze auf einem Yerbasack mit dem Gesicht nach rückwärts und genieße noch einmal die kraftvolle Landschaft. Riesengroße mit Urwald bedeckte Landflächen liegen hier noch brach und warten auf die Axt des Kolonisten.
     Unterwegs steigen zwei Damen ein. Die eine von ihnen höre ich mit „Frau Baronin“ anreden. Es ist die Frau meines Bekannten von Schrotter. Aber wie sieht diese Frau aus! Wie ein gestrandetes Menschenwrack, mager, gelblichblass, um die tiefliegenden Augen schwarz. Die Frau eines Trinkers. In den zwei Fahrstunden raucht sie mindestens ein Dutzend Zigaretten ...
    In Villa Rica lasse ich mich sofort an die Bahn fahren. Auf dem Bahnhof, der übrigens weit außerhalb der Stadt liegt, scheinen sich drei Herren ganz besonders für mich zu interessieren. Kurz vor dem Einlaufen des Zuges gesellt sich zu ihnen ein vierter, mein Bekannter — der Gouverneur. Unser Gruß ist recht kühl und gemessen. —
     Wieder geht es ostwärts, immer näher der argentinischen Grenze zu. Bald nach Villa Rica kommen wir aus den Bergen hinaus wieder in die Ebene. Erst wenn wir Kinder der südrussischen Steppe einmal längere Zeit in Bergen leben müssen, fühlen wir, was uns meist unbewusst unsere uferlose Steppe bedeutet hat. Flach wie ein Tisch ist das Gelände, und der Blick wandert weit ostwärts, bis er fern am Horizont auf einen schmalen Waldstreifen stößt.
     Einmal glaube ich, weit vor uns ein großes Getreidefeld mit den runden „Kopitsen“ auftauchen zu sehen, erkenne dann aber, dass es unzählige kegelförmige, etwa einen Meter hohe Termitenhügel aus Lehm sind. Tausende Hektar sind mit ihnen wie besät.
     Oft versuchen Mitreisende, eine Unterhaltung mit mir anzuknüpfen, und sind immer enttäuscht, wenn sie sehen, dass ich sie nicht verstehe. Die Bevölkerung spricht hier im allgemeinen nicht das Spanische, die Landessprache, sondern eine indianische Mundart, das Guarani.
      Einmal bietet sich mir zufällig Gelegenheit, einem Mitreisenden eine kleine, ganz selbstverständliche Gefälligkeit zu erweisen. Das scheint ihn derart zu rühren, dass er ganz aufgelöst erscheint. Er setzt sich neben mich, erzählt mir eine lange Geschichte, und zeigt mir schließlich eine große Sammlung brasilianischer Postkarten, deren jede einzelne er mir ausführlich erklärt.
     In Negros, einem anderen Mittelpunkt deutschen Kolonistentums, sehe ich einen Mann, der mir merkwürdig bekannt vorkommt, die Wagen entlang laufen. Wo habe ich den Menschen bloß gesehen? Suchend schaut er die Fensterreihen entlang. Als er mich erblickt, stutzt er einen kurzen Augenblick, und steigt dann in unseren Wagen ein. Da erkenne ich ihn wieder. Es ist der Beamte, der mich im Asuncioner Polizeipräsidium so ungeschickt verhört hat.
     Es ist schon dunkel, als unser Zug in Encarnacion einfährt. Im Parana, dem breiten Grenzfluss, an dem die Stadt liegt, spiegeln sich vom jenseitigen Ufer auch die Lichter des argentinischen Posadas.
    Ich miete mir eine Pferdedroschke und lasse mich in das hochgelegene Hotel Lehmann fahren. Von dort soll man eine sehr schöne Aussicht genießen können, hat man mir erzählt.
     Und tatsächlich: die erste Umschau am anderen Morgen übertrifft weit meine Erwartungen. Das vom Garten des Hotels aus zu überblickende Bild ist von einer erfrischenden Großzügigkeit. Unter mir, einen weiten Hang abwärts, liegt an dem wasserreichen Parana Encarnacion, und am anderen, dem argentinischen Ufer, dehnt sich Posadas, das weit in das flache Land hinein vorstößt. Eine weite Strecke kann ich von meinem erhöhten Standort aus auch die breitausholenden Windungen des Flusses verfolgen. An seinen beiden Seiten zieht sich unübersehbar weit der hohe Urwald hin, bis er sich fern am Horizont als dunkler Streifen verliert. Ich will von hier aus die drei großen deutschen Urwaldkolonien —Hohenau, Obligado und Bella Vista— besuchen, die von Encarnacion 40—60 km nordwärts am Fluss liegen. Aber dorthin zu gelangen ist gar nicht so einfach. Der Reisende ist auf die zufälligen Fahrgelegenheiten mit den hereinkommenden Kolonisten angewiesen. Darum fasse ich mich von vornherein in Geduld, was um so leichter wird, als der Aufenthalt auf dieser überragenden Höhe bei dem sonnig warmen Wetter ein wahres Vergnügen ist.
      Die Stadt selber ist mit ihren vorwiegend einstöckigen Häusern, den ungepflegten Straßen und den ebenso schlechten Gehwegen zwar alles andere als schön, aber trotzdem sehenswert. Immer wieder beobachte ich auch gern dieses lebhafte, sorglose spanische Völkchen. Das lebt buchstäblich aus der Hand in den Mund. Was kümmert den Paraguayer der morgige Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Und einen Winter, für den er Vorräte sammeln müsste, gibt es hier nicht. Raum haben diese Herrschaften auch im Überfluss, und nirgends kuckt hier ein Nachbar dem anderen in die Fenster.
     „Hätten wir Deutsche doch so viel Raum,“ denke ich oft. „Was würden wir hier nicht alles schaffen!“ Aber wahrscheinlich wären wir dann genau so bequem und schlampig wie diese liebenswürdigen, leichtsinnigen Mischlinge. Denn gerade die Not ist es ja, die uns Deutsche vorwärtstreibt, der Zwang...
      Auch in dieser Grenzstadt sehe ich eine ganze Reihe deutscher Geschäfte, und es sind nicht die schlechtesten in der langen Hauptstraße. Auch die meisten größeren Gasthäuser scheinen in deutschen Händen zu sein. Aber trotzdem: es ist nicht die Heimat. Wir sind vorerst noch das „Volk ohne Raum.“
     Lehmann hat eine spanische Frau, ein hochgewachsenes, immer mürrisches Frauenzimmer. Aber ihr Sohn, der vierzehnjährige Hans, ist ein richtiger deutscher Bengel. Gleich vom ersten Tage an — ich bin hier der einzige Gast — schließen wir beide Freundschaft. Während er mich durch die Stadt führt und mir die schönsten Aussichten zeigt, erzähle ich ihm von Deutschland. Alles halblaut, und er pflückt mir die Worte geradezu vom Mund, der blonde Hans. Seine Augen brennen, wenn ich ihm von unseren Spielen in der Schule erzähle, von den lustigen Raufereien beim Indianer- und Trapperspiel oder bei der Belagerung unserer hochgelegenen Burg Hohenfels...
     Schon am vierten Tage kommt trotz der aufgeweichten Straßen ein Lastkraftwagen aus Hohenau, mit dem ich vielleicht werde mitfahren dürfen.
     „Ein Glückspilz sind Sie,“ Vater Lehmann meint’s, „und wirklich, es klappt.“
     „Aber nur auf eigene Gefahr,“ warnt Griesmeier, der Fahrer, „wenn Sie nicht in einer Lebensversicherung sind, bleiben Sie lieber im Trockenen...“
 „Der Bote" Mittwoch, den 16. September

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     Und nur zu bald sehe ich, wie Recht Griesmeier gehabt hat. Auch an diesen Wegen ist natürlich noch nie gearbeitet worden, und schneckenlangsam arbeiten wir uns durch den roten, zähen Lehm vorwärts. Tief ausgespülte Rinnen und Löcher, bloßgelegte Baumstumpen und Stämme, Steine und rücksichtslos quer über die Straße gezogene Abzugsgräben tun das ihrige, meinen Griesmeier noch nervöser und griesgrämiger zu machen.
     Bald hinter der Stadt sitzen wir denn auch in einem Graben fest und müssen aussteigen: mitten hinein in den fast knietiefen Sumpf. Griesmeier holt zuerst eine korbumflochtene Schnapsflasche unterm Sitz hervor, tut einen langen Zug und fängt dann an zu schimpfen, über sich selber, über die vorsintflutlichen Straßen, die faulen Spanier und über seine „alte Kiste“, den klapperigen Ford, dem bei der geringsten Anstrengung die Puste ausgehe.
     Aber leider wird unser Wagen davon nicht wieder flott. Wir müssen Hand anlegen, müssen graben, Ketten anlegen und unzählige Anläufe nehmen, bis wir wieder auf dem Trockenen sind.
      Mir ist Geduld im Chaco zur zweiten Natur geworden; dass wir für die 30 km den ganzen Tag brauchen werden, ist vorauszusehen, und auf ein paar Stunden mehr oder weniger kommt es auf meiner Reise nicht an.
     Als Griesmeier wieder einmal geradezu gotteslästerlich wettert, während ich lehmbeschmierte Baumstämme herbeischleppe, um den Graben vor uns auszufüllen, holen uns drei berittene Spanier ein. Freundlich grüßen sie, steigen ab, packen wortlos Spaten und Seil und schuften mit uns, bis wir wieder flott sind. Gern kommen sie dann der Aufforderung Griesmeiers nach, sich einen aus der bauchigen Flasche zu genehmigen, nicht ohne aus Höflichkeit die Flasche vorher uns angeboten zu haben.
     Das Gelände ist bis an Hohenau bergig und bewaldet. Hier und da kommen wir an einer Hütte vorbei, einem primitiven Holzgerüst mit Lehm beschmiert. Die meisten Häuschen haben, wie ich durch die offenen Türen sehe, auch hier nur einen einzigen Raum. Einige Apfelsinenbäume, ein kleiner Mandiokaacker und wenn’s hoch kommt, noch eine Kuh, das ist die ganze spanische Wirtschaft. Für den Lebensunterhalt sorgt hier die Frau, während die „Herren der Schöpfung“ dem lieben Gott den Tag stehlen und dafür sorgen, dass der selbstgebrannte Schnaps rechtzeitig alle wird.
     Die Sonne berührt schon den Rand des Urwaldes, als wir uns Hohenau nähern. Es soll das ein 18 km langes Dorf sein, das vor rund 30 Jahren von deutschen Kolonisten aus Brasilien gegründet wurde, und ich bin gespannt es kennenzulernen. Bis dahin hatte ich in Ostparaguay nur Einzelfarmen gesehen und keine geschlossenen Dörfer.
      Vor uns in einem sich öffnenden Tal sehe ich schließlich ein stattliches, zweistöckiges Haus und weiter oben am Berghang einen windigen Bretterbau, das „Hotel“ auftauchen.
     Ich atme erleichtert auf, als wir endlich vor dem „Hotel“ schalten. Unsere Fahrt wurde nachgerade lebensgefährlich. Die große Schnapsflasche ist völlig leer, und es war nicht mehr gut zu unterscheiden, wer an dem gewaltigen Schaukeln des Wagens schuld war, der betrunkene Griesmeier oder die völlig aufgeweichte Straße.
      Auf mich hat er eine gelinde Wut.
     „Mit einem Mann, der keinen Schnaps trinkt,“ erzählt er empört meinem Wirt, „und der noch lacht, wenn wir bis über die Ohren im Dreck stecken, weiß ich nichts anzufangen...“
     „Seien Sie froh, dass Sie mit dem Kerl nicht nachts haben fahren müssen,“ meint der Wirt, als wir die Anhöhe zum Hotel hinaufgehen, „das ist ein ganz Gefährlicher...“
      Ein Zimmer ist noch frei, und man verspricht, es sofort zu richten. Irgendwo hinter einer Bretterwand beginnt ein polterndes Fegen und Schrubben. Endlich ist es soweit. Ich soll da vorne ums Haus gehen, das mittlere Zimmer sei für mich bestimmt.
     Ich gehe hinüber. Aber was da als Zimmer ausgegeben wird, ist ein schäbiger Bretterverschlag, in dem eine elende Pritsche ein Bett vortäuschen soll. Sonst ist der schmutzige Raum völlig leer. Nur einen kleinen zerropften Kerzenhalter trägt die Wirtin noch fast feierlich herein. Die Kerzen seien leider ausgegangen, meint sie, und ich sehe nicht gut ein, wieso diesen Mangel der Kerzenhalter ausgleichen soll. Zum Glück fließt in der Nähe des Hauses ein Bach mit kristallklarem, kaltem Wasser, und ich habe es nötig nach unserer schmierigen Fahrt.
     Als ich mich etwas hergerichtet habe und in das schmutzig-klebrige Gastzimmer komme, sitzt mein Wirt, ein struppiger Geselle, schon mit einem nicht weniger verwildert aussehenden Gast beim Schnaps. Sie spielen Karten. „Karlos“ heißt der Gast, sagt nur der Wirt, und der Karlos klappert zu dieser Vorstellung mit seinem Holzbein auf dem Fußboden.
     An seiner Rockecke prangt das Hakenkreuz.
     „Sie auch?“ fragt er und deutet auf das Abzeichen. Ich nicke.
     „Mir ham se rausjeschmissen . . .“ sagt Karlos.
     „So?“
     „Wejen Suff; nur auf sechs Monate, wenn ick mirs in die Zeit abgewöhne . . .“ und er deutet auf die Schnapsflasche neben sich.
     Der feiste Wirt lacht: „Sie und abgewöhnen.“
     Ich habe gerade ein Abendessen bestellt, als polternd ein deutscher Kolonist eintritt, ein Mann mit einem kleinen Kind auf dem Arm.
     „Heil Moskau!“ grüßt er und hebt die geballte Faust.
     Zwei Hände fliegen hoch, und „Heil Hitler!“ schallt ihm entgegen.     
     Sofort ist auch das Wortgefecht im Gange.
     „Aus Deutschland?“ fragt der Kommunist viel lauter als nötig, „soll mir gestohlen werden, dieses Naziland. Russland ist mein Vaterland, dort geht die Sonne auf, im Osten, im Westen geht sie unter. Aber gut ist’s doch, dass jetzt endlich Eure Nazis dran sind. Natürlich versagen auch die, und dann ist die Reihe an uns...“
      „Die alte kommunistische Leier,“ wende ich ein; „aber die Rechnung geht nicht auf. Und wenn ihre Finkelsteins, Bronsteins und alle die anderen Steine so alt werden, wie ihr Landsmann Methusalem, werden sie ein kommunistisches Deutschland doch nicht erleben.“
      Er scheint hier Hahn im Korbe zu sein, der Kommunist, der erst vor wenigen Jahren aus Deutschland eingewandert ist. Niemand widerspricht ihm, denn auch die anderen kennen das rote Russland ebensowenig wie er selber. Aber heute hat er Pech. Über das Thema Kommunismus haben wir Russlanddeutsche ein ganz gewichtiges Wort mitzureden. Ganz groß sperrt der Kommunist sein Maul auf, als ich ihm sage, dass ich seinen gepriesenen Kommunismus am eigenen Leibe verspürt habe.
     „Beweise, Beweise...“, schreit er dann abwehrend, bestellt sich einen zweiten Schnaps und knallt mit der Faust auf den Tisch, „das kann jeder sagen, dass er Russland kennt...“ Und ich bleibe ihm die Beweise nicht schuldig. Einen langen Vortrag halte ich den mittlerweile dazugekommenen Kolonisten, erzähle auch von unseren deutschen Bauern, von ihrer Flucht über Moskau, den Kollektivwirtschaften, dem erbarmungslosen Terror, der GPU, den Verbannungen usw.
      Immer stiller wird mein Kommunist, während mein Karlos sich längst neben mich gestellt und meine Ausführungen mit aufgeregten Gesten und Armbewegungen begleitet. Die Bauern sind ganz Ohr und nicken zustimmend; sie scheinen ihrem roten Maulhelden die Abfuhr zu gönnen.
     „Natürlich,“ meint schließlich der Kommunist etwas kleinlauter, „gibt’s auch in Russland noch Schattenseiten; man steht ja dort erst am Anfang, aber lassen Sie den Leuten doch auch Zeit...“
      Ein schöner Anfang! Ein reiches Land in wenigen Jahren bis auf den Grund ruiniert, drei Millionen Menschen ermordet und vielleicht dreißig Millionen verhungern und umkommen lassen!! Nach solch verheißungsvollem Anfang ist nur noch ein Ende mit Schrecken möglich...
      Als ich mich endlich an mein kalt gewordenes Abendessen mache, greift der Kommunist zur Mütze und drückt sich still zur Tür hinaus. Sein Kind müsse ins Bett, meint er.
     Unter den Zuhörern ist mir ein kleines, blasses Männlein aufgefallen, an dessen Mundart ich einen Badener, einen Landsmann erkenne. Seine Augen glänzen fiebrig, und wenn er spricht, bekommt sein knochiges Gesicht den Ausdruck eines Fanatikers.
      Er ist Kolporteur und gehört zur Sekte der sog. „Ernsten Bibelforscher.“
      „Was ich von dieser halte?“ fragt er mich, und reicht mir einige Traktätchen mit marktschreierischem Titel.
      „Für eine Irrlehre, um nicht zu sagen für einen Schwindel halte ich sie; in Deutschland sind die von den Juden gestützten „ernsten Bibelforscher“ längst verboten.“
     „Aber hören Sie einmal, ich bitte Sie, wie können Sie...“ regt sich mein Landsmann auf, und aus dem politischen Wortwechsel wird nun ein religiöser. Aber der Kolporteur ist ein kranker, verbiesterter Mann, und er gibt bald zu, von der Lehre nicht viel zu verstehen, aber sie sei nun einmal sein Brot, und ich möge ihm sein Geschäft doch nicht verderben...
„Der Bote" Mittwoch, den 23. September

      Als der Lärm im Gastzimmer immer größer wird, gehe ich ins Bett. Aber dieses Bett! Das winzige Rollkissen aus unentkernter Baumwolle ist noch das beste an ihm. Von dem Gastraum bin ich nur durch eine dünne, oben offene Bretterwand getrennt. Aber es wird schon irgendwie gehen, denke ich, die Müdigkeit wird mir helfen.
      Und es geht doch nicht. Neben meiner Wand schnarcht jemand laut und röchelnd. Ich schleppe mein Bett daher auf die andere Seite des Zimmers. Aber immer wieder wache ich nachts auf. Gesang, Lachen, Krach und Streit, und dazwischen das Klatschen der Karten!
     Nach Mitternacht zieht ein Gewitter herauf, ein tropisches, mit dem ganzen geräuschvollen Aufruhr. Das ist unter solchen Umständen schön – wenn es erst vorüber ist. Blitz und Donner, ohrenbetäubendes Krachen, grellhelles Aufleuchten und darauf tiefste Dunkelheit. So geht das die ganze Nacht hindurch, drinnen und draußen, und dazwischen rauscht ohne Aufhören der Regen auf das Bretterdach nieder. Irgendwo beginnt es zu tropfen, eintönig, einschläfernd...
     Morgens um acht ist es noch still im Hause. Der Regen hält an. Es ist in dem luftigen Bau empfindlich kühl, was das Gefühl der Miesepetrigkeit noch erhöht. Um neun Uhr kommen schon wieder Gäste, um sich den ersten Schnaps hinter die Binde zu gießen.
     Die Wirtin bringt mir einen lauwarmen Mate, Maisbrot und Honig. Ein völlig abgewirtschafteter Wiener, der nachts hier im Gastzimmer auf der harten Bank geschlafen hat, setzt sich zu mir, und ich muss bald merken, dass er von mir mit einem Schnaps bewirtet sein möchte.
      Sein Gesicht ist runzlig-welk und gelblich-blass, und die kleinen Äuglein, um die sich strahlenförmig eine Unzahl kleinster Fältchen sammelt, sind krankhaft gerötet.
     „Ob Sie’s glauben oder nicht,“ redet er auf mich ein, „der österreichische Bundeskanzler Dollfuß’ ist mein Vetter, jawohl, Herr, mein Vetter...“
      „Nette Verwandtschaft,“ werfe ich ein, aber er versteht nicht. (Dollfuß, der Kanzler Österreichs, wehrte sich gegen die Aufforderung Hitlers sein Land mit Deutschland zu vereinigen, was auch Quirings Wunsch war. Darum das doppeldeutige Wort "nett". Er wurde dann von Nazis ermordet.)
      „... jawohl, und der Oberst Winnig und die Geheimrätin Stump, kennen Sie die vielleicht? Nein? Sie alle sind mit mir nahe verwandt. Sagen Sie, Herr, können Sie schweigen?“ Und er rückt ganz nahe an mich heran, „in den nächsten Wochen werde ich nämlich Millionär, jawohl, Dollarmillionär. Schwerreiche Verwandte! Nordamerika. Ist schon todsicher, die Erbschaft, kleine Formalitäten noch, Kleinigkeiten nur...“
      So schwätzt und schwadroniert er fort, auch als ich schon lange in meinem Bretterverschlag auf dem Bett sitze und schreibe.
     Eine ganze Reihe solcher Jammergestalten sind mir in Südamerika schon begegnet. Am Alkohol gescheitert. Völlig haltlos prahlen und betteln, trinken und demütigen sie sich durch den Tag. Das letzte Restchen Achtung vor sich selber suchen sie durch diese vornehmen Verwandten und erträumten Erbschaften zu erhalten.
     Erst am dritten Tag hört der Regen auf. Mein Wirt besorgt mir gleich morgens ein Pferd, und ich kann endlich losreiten in den Urwald.
     Das Gelände ist hier fast genau so gebirgig wie in Independencia, aber auch hier liegen die kleinen Farmen weitläufig auf engen Urwaldblößen zerstreut, wenn auch weniger unregelmäßig als bei Villa Rica.
     Der Bürgermeister in Hohenau hat mir einen übersichtlichen Plan gezeichnet, nach dem ich in die Wildnis vordringe. Der erste Farmer, bei dem ich halte, zeigt mir eine große Käfersammlung, die seine ganze Leidenschaft zu sein scheint. 1600 verschiedene Käfer bewahrt er, fachmännisch behandelt, in Glaskästen auf. Auch im Reich der Ameisen kennt er sich aus, und er hat in und um Hohenau über hundert verschiedene Arten gezählt.
     Kreuz und quer reite ich durch den Wald, sehe hier eine Schweinefarm, dort einen Yerba oder Apfelsinengarten an, unterhalte mich kürzer oder länger mit den Farmern und reite weiter.
     Merkwürdige Käuze trifft man im Urwald, Originale und Sonderlinge, deren nähere Bekanntschaft sich wohl lohnte. Da komme ich an ein kleines Schulhaus und sehe vor der Tür einen schmächtigen Mann mit einem feinen schmalen Gesicht. Er bastelt irgendetwas. Es ist der Lehrer, ein ehemaliger Ingenieur aus Deutschland, der sich aus irgendwelchen Gründen hier im Urwald vergräbt. Er ist von einer vollendeten Höflichkeit, bleibt aber kühl und unnahbar, und ich breche bald wieder auf.
     Nicht weit von der Schule weg wohnt ein Kunstmaler, ein junger Mann mit einer sympathischen Familie. Die deutsche Unrast hat auch ihn hinausgetrieben, und jetzt malt und farmert er im Urwald und hat sich dabei, wie er fürchtet, die Schwindsucht geholt. Aber die tropischen Farben haben’s ihm angetan, und immer neue Stimmungen hält er auf der Leinwand fest.
     Der Kunstmaler lädt mich ein zum Übernachten; es ist schon ziemlich spät, und niemand hat mir bis jetzt eine Erfrischung angeboten.
     Eigentlich hatte ich vorgehabt, mich in den drei Siedlungen mindestens eine Woche lang aufzuhalten, aber schon an diesem ersten Tage sehe ich, dass ich hier kaum sehr viel dazulernen werde. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse am Parana gleichen denen in Independencia sehr stark, und ich beschließe daher, baldigst nach Hohenau zurückzureiten.
     Am anderen Morgen übernimmt Herr Schubert, der Kunstmaler, die Führung. Wir besuchen einige Farmer und kommen auch zu einem ehemaligen Berliner, einem waschechten. Er grüßt mich mit „Heil Hitler“, ebenso sein Sohn. Sofort kommt auch hier der unvermeidliche Schnaps auf den Tisch. Dieser Berliner hat übrigens einen großen Sprung getan und ist vom Händler mit Altertümern Urwaldbauer geworden. Aber er fühlt sich hier wohl und freut sich, den ganzen „Großstadtrummel“ hinter sich zu haben.
     Auch Dichter ist er, und ich muss eine größere Anzahl seiner Erzeugnisse mitanhören. Sie sind inhaltlich gut, in der Form, aber nicht einwandfrei. Ein Gedicht „An Hitler“, sein bestes, ist von einer Zeitung abgedruckt worden, und er ist sehr stolz darauf.
     Der Sohn des Hauses schenkt mir aus lauter Freude über den Besuch eines Landmannes seine große Käfersammlung. Aber ich weiß unter diesen Umständen mit dem an sich wertvollen Geschenk nichts anzufangen und muss es leider zurücklassen.
      Von hier reite ich allein weiter. Die Freunde beschreiben mir genauestens den Weg, aber als ich erst eine Strecke in den Urwald eingedrungen bin, merke ich doch, dass ich mich verirrt habe. Ein zufällig des Weges kommender Spanier hilft mir wieder zurecht, und ich reite weiter durch die große Einsamkeit Hohenau zu.
      Eine ganz andere Stimmung herrscht, wie gesagt, in diesem jugendlich frischen Urwald als in dem verkrüppelten Chacobusch, aber die Wirkung, die von diesem eigentlichen Urwald ausgeht, ist weit geringer als die vom Chacobusch ausgeübte.
      Der hohe Lapatschobaum steht gerade in Blüte, und seine hübsche rosarote Krone leuchtet weithin sichtbar von den Hängen.
     Mein Weg führt ganz bis an den Fluss hinunter. Riesenhaufen prachtvoller goldgelber Apfelsinen leuchten mir hier entgegen. Sie werden gerade nach Buenos Aires verfrachtet. Der Anblick wirkt aufreizend, und ich reite an den Gartenzaun heran und pflücke mir einige Früchte vom Baum. Diesmal komme ich vom anderen Ende an Hohenau heran und kann das ganze Dorf entlangreiten. Die Häuser liegen hier ziemlich weit auseinander, und die Bauern haben dadurch recht viel Land in der Nähe der Höfe. Noch vor einem Jahrzehnt hat Hohenau eine goldene Zeit gehabt, von der auch die stattlichen Wirtschaftsgebäude und ordentlichen Wohnhäuser zeugen. Aber heute ist es mit der Yerbakultur längst vorbei, und die Bauern mussten sich auf Molkerei-Wirtschaft umstellen. Wenn nur der paraguayische Markt nicht so klein wäre, und von dem nahen Argentinien sind sie durch hohe Zollmauern abgesperrt.
      Wann sich eine Gelegenheit bieten wird, nach Encarnacion zurückzukehren, ist ganz ungewiss. Darum fahre ich sofort mit einem Händler hinunter wieder an den Fluss und miete mich dort in einem Gasthäuschen ein. Hier, so sagt man mir, wird gerade ein großes Motorboot mit zwei Anhängern voll Apfelsinen geladen, die für Encarnacion bestimmt sind. Aber wann diese „Lantscha“ abfahren wird, weiß niemand zu sagen. Von Zeit zu Zeit gehe ich darum an den Fluss hinunter, um diese günstige Gelegenheit ja nicht zu verpassen.
„Der Bote" Mittwoch, den 30. September

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Fortsetzung folgt​​​​​

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